Copland's Pass : traversée West-Coast/Mount Cook Village

Beaucoup de choses a raconter depuis une semaine ! Sous forme chronologique , ce devrait etre plus facile a lire. On aurait très bien pu intituler cet article « apprentissage de la galère en Nouvelle-Zélande » mais ça vous aurait mis la puce a l'oreille bien trop tôt.

Nous vous avons laissé mercredi dernier, alors que nous nous préparions a subir un « cyclone extratropical » venu de la mer Tasman, aussi appelé « bombe météorologique » par nos amis météorologues. Tente inondée, on essaie de bloquer l’écoulement de l'eau par tous les moyens : planches en bois, chaises de camping… notre ami barman et gérant du camping a pitié et nous offre la nuit. Du coup, on lui prend quelques pichets de bières pour tuer le temps !

Jeudi : c'est décidé, on part ! Cela fait trop longtemps qu'on ne bouge plus. Le temps est toujours bien maussade mais tant pis. Direction Fox glacier pour prendre quelques infos. Nous choisissons de traverser la montagne en passant par le Copland pass, situé au bout de la Copland track ( vous vous en seriez douté). Les sacs pèsent lourds car nous transportons tout notre matériel, même l'inutile, pour tout avoir une fois de l’autre côté. Justine nous offre de laisser du matos dans sa voiture pour le récupérer plus tard mais nous n'y réfléchissons même pas. Sûrs de nous et de l’itinéraire qui est marqué sur la carte, nous sous estimons le poids. Première erreur ! Il pleut quand nous partons, chargés comme des mules avec une semaine de nourriture. On doit avoir entre 30 et 35 kg chacun sur le dos. Le chemin serpente dans la jungle. C'est trempé de partout, on glisse, on s'embourbe et le sac nous déséquilibre a chaque pas. Nous arrivons exténué a Architect creek hut après 3h de marche qui nous en paraissent 5. Le sommeil est profond et lourd.

Vendredi : une longue marche nous attend aujourd’hui. Nous devons rejoindre Douglas Rock Hut, indiquée a 9h de marche. Toujours la jungle, ou le bush comme ils l'appellent ici. Nous devons nous arrêter toutes les heures, si ce n'est toutes les demi-heures pour reposer nos dos. Le chemin est chaotique, ça monte puis ça descend raide. Le souffle ou les muscles, tout va bien, c’est juste le dos qui irradie de douleur de façon permanente. Quand nous nous arrêtons, nous restons prostrés, les bras ballants et le regards vides, complètement abrutis par l'effort. Aucun de nous n'a envie de reprendre le sac. Nous repartons pourtant a chaque fois. Le refuge est finalement atteint a 17h. Quel soulagement !

Nous retrouvons ici deux australiennes qui sont partis plus tôt que nous du refuge intermédiaire et, lus tard dans la soirée débarque un trailer américain complètement halluciné. Il est heureux d’être là après avoir couru d’une traite depuis le parking, et il le montre ! Il contemple béatement les glaciers qui nous surplombe en poussant des cris de jouissance. Tout d'un coup, alors que nous préparons et, le voici qui s’égosille a pleins poumons : « OH MY GOD IT'S A FUCKING AVALANCHE !!! UNBELIEVABLE !! » Nous sortons et nous assistons a une avalanche monstrueuse qui tombe d'un glacier suspendu a quelques km de la. Elle dure plus d'une minute. L’Américain est complètement extatique et n'en revient pas. Ses « Oh my god » résonnent encore a nos oreilles… Il se décide finalement a retourner au parking. Il lui reste 2h de jour pour 20 km dans la jungle. Il nous avoue en partant que c'est la première fois qu’il fait plus de 20km d'une seule traite. Sacrés ricains !

Demain, nous prévoyons de monter voir le col. Le sentier est apparemment encore moins pratiquable que jusqu’à maintenant et la météo n'est pas du tout avec nous pour les deux prochains jours. L’idée est de faire une dépose du matériel d'alpinisme juste sous le col samedi pour monter plus rapidement lundi après avoir laissé passer la tempête de dimanche. Ainsi, nous profiterons d'une journée de repos essentielle a nos corps endoloris.

Samedi : Nous partons donc tôt le matin en direction du Copland Pass. Cette fois, après quelques kilomètres seulement dans le bush, et les quelques inévitables traversées à gué, nous arrivons sur un terrain plus habituel pour nous : une sente certes un peu raide, mais à découvert et balisée, remonte jusque sous le col. Il nous aura quand même fallu 4h30 pour faire ces 1000m de deniv, avec la fatigue accumulée, le poids des sacs ainsi que cet inextricable bush à traverser. Sans manquer de respect aux corses, leur maquis ressemble a une piste forestière en comparaison.

Nous descendons rapidement alors qu'il commence à pleuvoir, et nous passons la soirée à faire des hypothèses sur la météo des jours suivants. Mais comment faire des hypothèses si le temps qu'il fait réellement est rigoureusement opposé aux prévisions obtenues à la radio ?

Dimanche : de fortes pluies étaient annoncées toute la journée, il a donc fait insolemment beau. Heureusement, ou malheureusement, nous avons quand même eu le droit à notre petite tempête réglementaire durant la nuit. Aujourd’hui, nous en profitons donc pour nous reposer, recharger les appareils électroniques avec le panneau solaire, faire notre petite séance d’étirements, jouer de l'harmonica…et préparer la journée du lendemain. A 16h, nous recevons le bulletin météo : il va faire beau demain ! Malgré tout le peu de foi que nous avons pour ces prévisions, cette fois nous avons envie d'y croire ! A 18h nous avons mangé, et a 20h nous sommes couchés, de vrais petits britanniques…

Lundi : nous nous réveillons a 5h comme des balles, après une nuit animée par une chasse au rat dans la cabane. Nous avalons notre petit déjeuner ainsi que les milles mètres de dénivelé jusqu’à nos affaires, et c'est sur ce zeugma (cherchez dans le dico, ça fait des points au scrabble !) que commence le récit de nos premiers pas du voyage en crampons !

Nous remontons donc jusqu'au col proprement-dit, ce n'est pas technique, mais les sacs n'ont pas maigri, la neige est lourde, et notre transformation en super-sherpas n'est pas encore aboutie. Mais enfin de la neige, que ça fait du bien de parcourir un terrain plus alpin, ce pour quoi nous avons fait tant de kilomètres ! Au col, la vue est splendide : derrière nous, les forêts de la west coast et au loin, la mer Tasman. Devant nous, tout le massif du mont Cook, blanchi par les dernières chutes de neige, et trônant au milieu, sa majesté le mont Cook, comme une flèche de glace vers le ciel.

La descente du col se fait dans un terrain compliqué, de la désescalade dans du rocher en putréfaction. Pour en revenir aux comparaisons, on peut dire qu' à côté de celui du Copland Pass, le caillou des écrins est excellent, presque digne des normes antisimiques ! Mais ce n'est que 100 m, et ce n'est pas si raide. Nous cassons la croûte a l'abri des pentes de neige rechauffees qui nous dominent,non loin de de la Copland shelter. Nous pensons être sortis des difficultés. Cependant, avec notre pauvre carte 1 :100000, avec des lignes de niveau de 100 m ( !), l’itinéraire n'est pas des plus simples a deviner. Nous descendons finalement le long d'un éperon, bien classe, et toujours face au mont Cook.

De pierriers en pierriers, nous arrivons sur des terrasses d’herbes surplombant le Hooker glacier, situé au fond de la vallée ! Notre objectif pour ce soir était d’arriver jusqu’à la Hooker hut, cabane censée se situer sur ces mêmes terrasses herbeuses, en tout cas selon la carte…Pauvres fous ! La cabane a été démontée l’année d'avant(mais nous ne le saurons que le lendemain), et en lieu et place de celle-ci, nous trouvons un gigantesque ravin, nous coupant la route au Sud! Nous descendons en rappel pour rejoindre les pentes au dessus du glacier et nous hésitons sur la marche a suivre : traverser tout le glacier pour rejoindre le même genre de pierrier en face, jusqu’à un semblant de chemin, ou bien rester de notre côté, et remonter ensuite pour retrouver la cabane ? Nous choisissons évidemment la seconde option, et nous retrouvons a faire des pas d'escalade dans un pudding abominable de cailloux de tailles diverses, plus ou moins liés par du gravier. Éprouvant. Nous sommes a nouveau sur des terrasses d’herbes, pas de cabane, tant pis, nous dormirons ici en tente. Enfin, pas vraiment dormir, car le vent tente a chaque instant d'arracher notre tente pourtant solidement amarrée.

Mardi : le jour de la victoire ! Nous nous réveillons un peu dans le pâté après cette mauvaise nuit, mais avec l’envie d'en finir ! Nous reprenons notre traversée surplombant le glacier, mais sommes bien vite arrêtés par un nouveau ravin. Cette fois nous pouvons descendre dedans, moyennant une dépose préalable des sacs avec la corde.

Enfin, longer le lac glaciaire jusqu’à son terme semble envisageable, et apres encore quelques kilomètres de marche, nous pouvons nous affaler sur la plage au bout du lac, cette fois c’est fait ! Nous mangeons alors toutes nos dernières réserves de nourritures, face au mont Cook et aux icebergs du Hooker lake. Nous sommes a ce moment au milieu des touristes-routiers et c'est par un sentier que nous retrouvons le parking, et c’est par l’autostop le plus rapide de l'histoire que nous parvenons, nous alpinistes puants et mal rases, avec une charmante colombienne et sa fille a Twizel, notre lieu de repos actuel !

Conclusion :

Nus sommes heureux d'avoir pu traverser jusqu’à mont Cook village, et pour la suite nous envisageons les choses de manière un peu différente. Nous n'allons probablement pas répéter l'experience de la traversee car cela nous conduit a de trop gros portages.Nous allons préférer les itinéraires en aller-retour. Ensuite, dans ces Alpes Neo-Zélandaises, il nous faudra etre plus opportuniste au niveau des créneaux meteo, et s'assurer que les itinéraires envisages sont bien viables. Au final, nous avons vu a posteriori que le Copland's Pass est décrit par beaucoup comme inenvisageable dans le sens ou nous l'avons parcouru.

Nous allons a present nous reposer quelques jours, nous prévoyons ensuite de retourner dans la zone du Mt Cook, et si les conditions sont bonnes de tenter son ascension. D'autres sommets majeurs sont également dans notre viseur : Mt Tasman, La Perouse, Mt Elie de Beaumont...